L’île d’Irlande est une destination que j’affectionne. Y ayant passé quelques mois en Erasmus, il était temps d’y retourner 20 ans après.
Le choix de la région se porta sur l’Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni, et le Donegal, comté au Nord de la République d’Irlande. Comme nous y étions pour une semaine au mois d’août 2019, en pleine période de pourparlers concernant le Brexit, il me semblait intéressant d’y retourner au vu de l’actualité. Ce fut l’occasion d’enseigner un peu aux enfants un cours de géographie, histoire, économie … et surtout toutes les incertitudes pour le futur de cette région.
Pour ce voyage, j’étais accompagnée de mes enfants, de mon frère et de ses deux enfants, soit deux adultes et quatre adolescents âgés de 13 à 16 ans. Nous avions loué deux petites voitures à boîte automatique pour nous faciliter la conduite à gauche. Nous avons principalement logé en auberge de jeunesse, se partageant un dortoir de 6 personnes.
Belfast
Nos vols en provenance de Luxembourg et de Charleroi atterrissant en même temps, nous nous retrouvons à l’aéroport de Dublin où nous récupérons nos voitures. Nous mettons le cap vers Belfast, située à 160km au Nord. Le franchissement de la frontière n’est indiqué par aucun panneau: c’est le changement de couleur des plaques d’immatriculation, des panneaux routiers, dorénavant exprimés en miles et non plus en kilomètres qui fait prendre conscience que nous sommes au Royaume-Uni. Ici, il faudra payer en Livre Sterling et non plus en Euro.
Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, est une ville agréable. L’ambiance y est assez décontractée et jeune avec son Université renommée. Sur les quais de la Lagan se trouvent les anciens chantiers navals, dont ceux de la compagnie White Star, qui construisit tristement célèbre « Titanic ». Un musée interactif assez bien fait, le « Titanic Belfast », permet de se plonger dans cette période industrielle et de comprendre toutes les avancées technologiques de l’époque qu’offrait ce navire, depuis la première classe, jusqu’à la dernière classe, en vue de la traversée de l’Atlantique vers le Nouveau monde. Des explications sont également données sur le grand exode de millions d’Irlandais fuyant la famine.
Les accords du Good Friday, signés en 1998, mirent fin aux années assombries par les Troubles. Cependant, la ville reste comme « coupée en deux », entre Catholiques et Protestants, indépendantistes et loyalistes. Le mur séparant les quartiers commencé en 1969, bizarrement appelé Peace Line, est toujours debout. De part et d’autre, des fresques murales, drapeaux et mausolées rendent hommage aux victimes avec leur vision respective de l’Histoire.
Les Glens of Antrim
Nous montons plus haut vers le Nord en longeant la côte, dans la région des Glens of Antrim. Assez pittoresque avec neuf vallées verdoyantes, elle est composée de charmants villages, belles plages et superbes vues. Les côtes écossaises sont visibles au loin. C’est dans cette région que des scènes de la série « Game of Thrones » ont été tournées, y amenant un tourisme dédié à celle-ci. Toujours plus au Nord, nous nous arrêtons au Carrick-a-Rede, îlot relié à la terre ferme par un pont de corde, suspendu à 24 m au-dessus de la mer. Les falaises aux alentours sont impressionnantes.
La Chaussée des Géants
La Chaussée des Géants est un site de formations volcaniques unique au monde, datant de plusieurs millions d’années. Plus de 40.000 colonnes de forme polygonale se sont constituées à la suite du refroidissement rapide des coulées de lave basaltique. Un site à ne manquer sous aucun prétexte.
Bushmills
La petite ville de Bushmills a pour particularité d’abriter la plus vieille distillerie de whisky au monde, créée en 1608. Visite intéressante avec, à la fin, dégustation pour les adultes à la fin. Un peu plus loin, nous visitons les ruines datant du XIIIes du “Château Dunluce”, bâti à flanc de falaises.
Derry
Derry, également appelée Londonderry (je vous laisse imaginer quel nom chaque communauté utilise), est une ville située à l’extrême Nord-Ouest de l’Irlande du Nord, à la frontière avec la République d’Irlande. La ville a fait de sérieux efforts ces dernières années et il fait bon s’y promener. Les remparts surplombent joliment la ville.
Derry est également chargée d’histoire. C’est ici qu’ont débuté, entre autres, les contestations dans les années 60 des catholiques pour leurs droits civiques sous la bannière « One man, one vote« . C’est également ici qu’a eu lieu la tragédie du « Bloody Sunday », faisant 14 victimes lors d’une marche pacifiste. Il aura fallu attendre 1994 pour voir les derniers soldats britanniques quitter la ville.
Certaines fresques sont toujours présentes. Dans le quartier loyaliste, même les poteaux sont peints aux couleurs de l’Union Jack. Le Pont de la Paix, piétonnier et de très belle architecture, enjambe la rivière Foyle, symbolisant une poignée de main réconciliant les deux rives, les deux communautés. Une série comique sur Netflix, « Derry Girls », retrace assez bien l’adolescence de jeunes dans les années 90 sur fond du conflit communautaire.
Péninsule d’Inishowen
Nous traversons la frontière (juste un petit panneau l’indique), et entrons à nouveau en République d’Irlande dans le Comté de Donegal. La péninsule d’Inishowen se situe au point le plus septentrional de l’Irlande réputé pour être le plus ensoleillé du pays … pour nous ce fut pluie battante et vent! La Baie de Trawbreaga livre de magnifiques panoramas sur un paysage de dunes. Nous finissons la journée avec la « Croix de Donagh », la plus ancienne d’Irlande datée du VIIes.
Buncrana- Glenveagh – Mont Errigal
Nous faisons une petite promenade le long de l’estuaire à Buncrana et montons ensuite dans les collines vers le site archéologique de Grianan Ailigh, fort du VIes, avec un panorama incroyable à 360° sur la région.
Nous rentrons ensuite dans les terres pour nous promener dans le « parc national Glenveagh » où se baladent de nombreux cerfs. La nature change par rapport au bord de mer. Nous effectuons une autre promenade au pied du Mont Errigal avec une ascension en haut de la cascade dans la tourbière où il n’est pas toujours simple de savoir où mettre les pieds sans trop s’enfoncer, pour atteindre le haut de la cascade.
Maghera Beach et Malin Beg
Sur la route vers Maghera Beach se situe une jolie chute d’eau. Les grottes proches des plages servaient de lieu de célébrations de messes catholiques au temps des lois pénales imposées par les anglais. Des champs de tourbe entourent la région; ce combustible naturel est encore utilisé par de nombreux ménages irlandais.
Du haut de la falaise de Malin Beg, les moutons perchés défient la loi de la gravité. En contrebas, une jolie plage où se retrouvent des familles afin de s’entraîner au hurling ou se baigner; il fait 15° au maximum avec une eau pas beaucoup plus chaude!
Falaises de Slieve League
Les falaises de Slieve League, d’une hauteur de 600 m, sont les deuxièmes plus hautes d’Europe! Nous nous y promenons avant de traverser l’île d’Ouest en Est et de rejoindre l’aéroport à Dublin pour le retour.
